Вход

Установка автосигнализации в Красноярске

Автосоветы

Поиск цепей

Электропроводка

Установочные карты

Подключение бесчиповых обходчиков Fortin

Автосигнализации

Автолитература

Гидроник

Новости 12 Вольт

Полезная информация

Форум

Автостатьи

FAQ по шинам

Уверен, что некоторые из Вас то, что написано в статье, знают. Некоторым это вообще не пригодится. Как обычно. Но уверен, что этот FAQ найдёт и своего читателя.

Итак, начнём с самого главного. С покрышек. Как бы странно это не звучало (сам был удивлён такому началу курса).


Главным элементом, позволяющим авто выполнять фигуры высшего пилотажа и обеспечивающим львиную долю безопасности прокладке между рулём и сиденьем и пешеходам являются покрышки. Запомните эту простую и в то же время гениальную мысль! Как бы мы не наращивали мощность двигателя, увеличивали диаметр тормозных дисков и улучшали качество тормозных систем, меняли бы характеристики и свойства подвесок – всё это в пользу бедных, пока мы будем использовать шины.

Приведём наглядный пример. На листе бумаги начертите квадрат 15х15 см. Вот на такой площади сцепления 1,5 тонная масса пытается удержаться в Г-образном повороте на скорости 60-80 км/ч. Вот на такой мизерной площадке инженерная мысль фирмы BOSCH, воплощённая в железо, ведёт нелёгкую борьбу против торпедирования поделки Волжского автозавода 71 года выпуска, "внезапно" очутившегося в левом ряду. И т.д. Теперь, я думаю, станет понятным, насколько важен подбор правильных покрышек.

Что такое правильная покрышка. Я кратко освещу "основные" параметры. Почему в кавычках? Далее станет ясно, что основными для нас являются совсем другие цифре и буквы.

  • 195 – ширина покрышки в мм.
  • 65 – высота боковины в % от ширины покрышки.
  • R – радиальный корд.
  • 14 – радиус диска в дюймах.
  • 85 – допустимая грузоподъемность (индекс)
  • H – предельная скорость (индекс)

Начнём с последних двух параметров. При выборе покрышки следует просто не опускаться ниже параметров по нагрузке и скорости. Не стоит специально гнаться за индексами типа Y или W. В нашем случае это ничего не даст. То же самое и с грузоподъёмностью.

Теперь рассмотрим всеми любимые ширину покрышки и радиус диска. Оставим пока финансовую и эстетическую стороны вопроса. Все просто. С увеличением ширины покрышки мы получаем улучшение курсовой устойчивости, улучшение устойчивости в повороте, снижение максимальной скорости, рост нагрузки на подвеску, худшие реакции на руль и склонность к аквапланированию. И наоборот – при уменьшении ширины. При увеличении радиуса (с сохранением диаметра всего колеса, естественно) улучшается управляемость и снижается плавность хода.

Так что же выбрать при покупке? Что, что... да тот же самый радиус и ширину. Производитель выбрал определённый размер не просто от фонаря, а после сложных расчетов и проверок. И подвески настроены на работу именно с такими параметрами покрышки, которые указаны в тех.паспорте. Это не бурчание и нравоучения – это проверенный факт!

Развею ещё один миф о том, что можно ставить покрышки с размером от старших моделей. Возьмем крайностный вариант. Например, Peugeot 307 XR 1.4 и 307 XSi 2,0. На первом установлены покрышки 195/65R15, на втором 205/50R17. Ошибкой было бы предполагать, что операция по пересадке колёс с 17-тым радиусом пройдёт безболезненно.

Во-первых, 2-х литровка, несомненно, обладает более мощной подвеской (тут и вес двигателя и другой центр тяжести и размер колёс – всё было учтено производителем) чем 1.4, следовательно, нагрузка на элементы подвесок возрастет.

Во-вторых, 100 % управляемость машины изменится, но в какую сторону? А сторон много. Разгон, торможение, поворот, снос, занос, крен и раскачка. Я, наверное, ещё что-то забыл. Вероятно, что какие-то из этих параметров улучшатся, а какие-то ухудшатся. В совокупности Вы получаете... неизвестно что. И очень даже возможно хуже, чем было. Это при применении "стандартных" размеров, а можно дать волю фантазии!

В общем, я думаю, идея ясна. Дополнительный вес неподрессоренных масс сделает своё чёрное дело. Таким образом, без изменений настроек подвесок смена радиуса и ширины покрышки не приведёт к значительным улучшениям ходовых качеств авто, но может ухудшить некоторые параметры и обеспечит повышенный износ деталей подвески.

Теперь рассмотрим ещё 3 параметра, о которых многие из нас и не подозревали: Treadwear, Traction и Temperature.

Вот с помощью этих параметров как раз и можно улучшить сцепные характеристики покрышек.

Итак, Treadwear. Это показатель износостойкости. Измеряется в условных единицах. Чем меньше это число, тем мягче резина, соответственно, лучше сцепление и меньше пробег. Существует мнение, что каждая сотня условных единиц это 30000 миль пробега до сликообразного состояния. Многие производители ставят метки указателей износа по окружности шин. Таким образом можно определить степень износа. Для наших целей подойдут покрышки с Treadwear ниже 300. Для монстров: сам видел покрышки с Treadwear 60 на Subaru Impreza STi.

Traction – показатель тормозного пути на мокрой дороге.

Обозначается индексами

  • С – ужас-ужас.
  • В – ужас.
  • А – хорошо.
  • АА – да, детка, да!

Примерно так. Каждый сам выбирает, как ему нужно тормозить по мокрой дороге, но на варианты В и С внимания обращать не стоит.

Temperature – показатель термостойкости шины при высоких скоростях на испытательном стенде. То же индекс А, В и С. Система такая же, как и в Traction. Не буду нагружать вас данными о том, сколько часов каждый индекс. Любая высококлассная шина будет как минимум Treadwear 280, Traction А и Temperature А.

Совсем было забыл про давление в шинах. Проведите эксперимент. На стоянке попробуйте накренить машину. Руками немного надавите на крыло, прилагая усилие поперечно воображаемой линии движения автомобиля (звучит сложно, но ничего – справитесь). Давите до того момента, пока не начнёт работать подвеска.

Владельцы шин с шириной боковины больше 55% от ширины протектора смогут не по-детски раскачать машину поперёк оси, при этом не задействуя ход подвески. Машина будет неплохо качаться за счёт поперечного хода боковины. Чем это плохо?

В момент начала поворота машина сначала сдвигается за счёт гибкости шин, и лишь потом вступает подвеска. То же самое происходит и при выравнивании авто (не в обратной последовательности! Именно так – сначала шины, потом подвеска). Гибкость боковины является своеобразным буфером (временнОй задержкой) при выполнении маневра. Поэтому все стремятся обрести колёса с низким профилем.

Но даже супер-пупер низкий профиль сведёт все усилия на нет, если не соблюдать давление в норме. Ведь единственное средство сделать профиль более жёстким – это давление в шине.

К слову сказать, дали пощупать кусок протектора от болида Формулы 1. Такое впечатление, что боковина стальная, а не резиновая. Но в "мирных условиях" ездить на таких шинах невозможно. Мягкость боковины обеспечивает нам плавность хода. Накачайте колёса до 50psi – задницу отобьёт после 10 километров.

Раз уж речь зашла о повышенном давлении, хочу заметить, что на самой шине указано мах давление. Как правило 55-60psi. Производители авто накачивают покрышки до этих величин перед транспортировкой. Чтобы боковина не деформировались при перевозке. Запомните, что от высокого давления в шинах с ними ничего не произойдет. Трясти вас будет, это да. Но уж покрышки точно не разорвет.

А от чего же разрывает покрышки? Как это ни странно, от низкого давления. При движении боковина работает как амортизатор. Сжимается и разжимается. При 100км/ч – 15 раз в секунду! При низком давлении амплитуда колебаний растет, растет и температура боковины (вспомним параметр Temperature). Боковина размягчается, где-то внутри ма-а-а-а-аленькая трещинка расширяется и бах! Пару секунд и то, что осталось, лежит на крыше в кустах (передний мост) или матерно ругается с ехавшими сзади/сбоку (задний мост).

Не следует также забывать, что от низкого давления существенно сокращается срок службы покрышек! В поддержании нужного давления есть только одна засада. Давление в холодном колесе и колесе, проехавшем 10км, может разнится на 5-6psi. Это значит, что при проверке, скажем, на заправке вроде всё в норме, а потом – въехал в лужу, давление моментально упало и ... дальше как повезет. Поэтому докачивать следует утром до поездки. Кроме того, если постоянно добавлять холодный воздух в разогретые шины, то, в конце концов, появятся внутренние микротрещины, которые в конечном итоге ни к чему хорошему не приведут.