Нет не так. Если включить задержку то замки будут закрываться сразу, а вот датчик удара включаться с заопазданием, как тебе и нужно. Так что всё учли...2. По поводу черикания сигналки о прохождении сигнала первой зоны через 3 секунды после постановки на охрану, видимо это она так на актюаторы реагирует (чутка шумнавато что то они работают), только не пойму чего разработчики этот казус не учли, сделали бы задержку в 2-3 секунды между закрытием ЦЗ и активизацией датчика удара. Теперь разъясните, загрублять датчик (попробую) уменьшение чувствительности как то не айс, установить задержку постановки на охрану (но ведь тогда по сути ни чего не поменяется, постоит 30 сек сработают актюаторы и снова датчик среагирует, так получается?)
В меню попробуй включить эту задержку, 1 настройка в 3 пункте меню программирования охранных ф-ций, по моему задержка будет 5 сек. Не поможет включи задержку 30 сек. Но двери при этом будут закрываться сразу!
Может быть задержка поможет. Если нет, то отсоедени концевик от лампочки. Пусть лампочкой управляет только реле.я же подключил вежливую подсветку через релюшку, вот она дает этот сигнал, на приборке лампочка открытой двери гаснет вместе с плафоном, а на брелоке то все это время сигналка выдает сигнал что дверь открыта (да и не обновляется картинка сама), может конечно есть способ и этот нюанс решить?
Оптимальное место для датчика удара, это на металле. А лучше всего на перегородке между салоном и моторным отсеком, под шумкой. Или на кронштейне крепления рулевой колонки. Или ещё на какой нибудь железяки, толклько подальше от печки. Т.к. она пластмассовая и когда остывает то может трещать пластмасса, из-за этого ложные срабатывания датчика удара могут быть. Тем более на пластмассу не лепи, по той же причине.Кстати вопрос попутно, а где оптимально должен стоять датчик удара (пластик или металл, сторона водителя или по центру за торпедой?)у меня он приклеен к пластику торпеды сбоку со стороны водителя над блоком предохранителей.
Про конденсатор в инструкциях не пишут. А в инете есть такая инфа, я от туда и взял. Когда были проблемы из-за перекрута стартера. Ты убедись, тахометр это или нет. Сделай пробник из светодиода. Т.к. можно ошибиться, это окажеться не тахометр и будешь неисправность искать неделями. Элекроника вещь такая, она ошибок не любит, из-за одной ошибки будет работаь криво всё. Кондёр желательно. Его не обязательно паять, у него длинные вывода, и на проводах, в разрыв серо чёрно подключи, заматай его изолентой и всё. Это я ставлю сигналки на пайку, потому как людям, и у меня главное качесвтенно что бы всё было. У тебе разницы нет, всё ровно себе и первый раз ставишь можно и на скрутку.Контроль подключен к проводу тахометра на приборке, не вызванивал я его (не знал я такой элегантный способ с диодом), подключал по распиновке, про конденсатор я и не знал, в инструкции про это ни буквы, а на форумах не встречал этой инффы (теперь буду знать), осталось найти куда подключить паяльник (в большом городе не имея гаража это заковырка, чтонибудь придумаю)
По поводу двух режимов подготовки к ДЗ (автоматическая подготовка и безопасная), объясните пожалуйста в чем отличее кроме разного алгоритма действий, какой когда применять или в чем фокс?
Если честно я и не понимаю в чём фокус. В обоих случаях делается защита от того что бы не оставить машину на скорости. Просто в одном случае машина будет подготавливаться к автозапуску, при поднятии ручника и при нажатии на кнопку брелка, а другом случае каждый раз, только при поднятии ручника, последний вариант удобнее. В обоих случаях смысл один. Выбирай любой.По поводу двух режимов подготовки к ДЗ (автоматическая подготовка и безопасная), объясните пожалуйста в чем отличее кроме разного алгоритма действий, какой когда применять или в чем фокс?
(более того пришлось усилить его чувствительность)